С наступлением холодов, думаю, что вопрос актуальный.
С чего начать подготовку к зимовке?
Обратите внимание на состояние своего аккумулятора. Если он вас подвел летом, то зимой тоже обязательно подведет, т.к. при минусовой температуре параметры аккумулятора резко падают. К тому же, если вашей батарейке более 3-4 лет, и бывали случаи, что аккумулятор разряжался полностью и заводился «прикуриванием» от другой машины – тоже неплохо подумать о замене перед зимним периодом.
Также, чтобы исключить слабые места, неплохо было бы заменить свечки и высоковольтные провода.
Если в двигателе залито дорогое синтетическое масло, то проблем быть не должно. А если залита недорогая «полусинтетика» или минеральное масло повышенной вязкости – в мороз эта масса загустеет и будет активно мешать и без того ослабленному аккумулятору проворачивать стартером коленвал.
Итак, у вас новый или почти новый аккумулятор, новые свечи зажигания, вы уверены в своих высоковольтных проводах и в двигателе залито масло, которое предназначено для использования при зимних температурах. В этом случае ваш автомобиль должен без проблем заводиться до -15°С с первой или второй попытки.
Если на улице -20°С и ниже:
Первым делом я рекомендую подумать насколько вам нужна эта машина сегодня, можно ли обойтись без нее. Т.к. завод и эксплуатация автомобиля при таких низких температурах могут отрицательно сказаться на здоровье многих автомобильных систем, узлов и агрегатов.
Итак, ехать все таки надо, машина открыта. Садимся в салон на ледяное кресло, выключаем все потребители электроэнергии (магнитола, обогрев салона и т.д.).
Затем включаем дальний свет (хорошо, если он у вас галогеновый. Если дальний ксеноновый, то лучше включить какую-нибудь галогеновую лампу, например, противотуманные фары) и считаем про себя до 10. Выключаем свет и ждем примерно 40 секунд.
Это мы делаем для того, чтобы запустить замороженные процессы в аккумуляторной батарее. Т.к. пусковой ток – это очень сильная нагрузка на аккумулятор, и если сразу попытаться завести, то параметры батареи резко падают. А 40 секунд на восстановление после «просадки» напряжения в батарее.
Затем включаем зажигание, ждем пока потухнут лампочки опроса систем и машина узнает, что за бортом очень холодно и скорректирует параметры систем зажигания.
1. Итак, заводим. Если у вас машина с механической коробкой передач – при каждой попытке завода выжимайте педаль сцепления.
Первую попытку завода делаем непродолжительной – 3-4 оборота двигателя (или 3-4 секунды). После чего выключаем зажигание и анализируем шансы на успех в течение 40 секунд.
2. Вторая попытка. Это самый важный момент. Включаем зажигание, ждем 5 секунд и крутим стартером секунд 8, если машина заведется раньше – хорошо, если нет, то выключаем зажигание и ждем опять не менее 40 секунд. В это время плавно нажимаем на педаль газа до упора.
3. Третья попытка. Заводим с выжатой педалью газа. Стартером крутим тоже порядка 8 секунд. Если машина заведется – будьте готовы сразу же отпустить педаль газа.
Почему крутим стартером 8 секунд? Потому что максимальное энергопотребление идет в момент пуска, оставшиеся несколько секунд вращения не так энергоемки. Но крутить более 8 секунд опасно для стартера и к тому, же с каждой секундой вероятность завода уменьшается.
Зачем нажимать педаль газа? Потому что педаль газа, это педаль управления дроссельной заслонкой двигателя. И если в предыдущие безуспешные попытки завода свечи и камеры сгорания были обильно залиты бензином, то их надо «проветрить», т.к. мокрая свеча намного менее эффективна.
Если после этих трех попыток машина не завелась и даже не было «схваток», то дальнейшие попытки бессмысленны, только посадите аккумулятор. Если были моменты, что вот-вот заведется, то далее чередуйте пункты 2-3 до победного или до полной посадки батареи.
Чтобы увеличить шансы на успех, можно сделать следующее:
-отнести аккумуляторную батарею на ночь в тепло. Этим вы резко увеличите шансы на успех, и продлите срок службы аккумулятора.
- выкрутить свечи и «прокалить» их над газом (или хотя бы хорошо прогреть). Этот метод стар и не всегда удобен, т.к. на большинстве современных V-образных двигателях свечи запрятаны глубоко и до них не так просто добраться (поэтому проще заранее поменять свечи на новые).
- из баллончика для быстрого старта брызгают во впускной коллектор. Этот метод в основном для дизельных двигателей и я не пробовал применять его для бензиновых. И другим не советую, т.к. если машина способна завестись – заведется и без этого, а если нет – устраняйте неисправности.
Данная статья написана для бензиновых двигателей и дизельным подходит только отчасти.
Рекомендация по прогреву АКПП (автоматическая коробка передач) в мороз.
После того, как двигатель завелся, дайте ему минут 5 поработать на холостых оборотах. Затем, удерживая тормоз, включите «D» и не трогаясь с места дайте коробке немного прогреться (в зависимости от температуры воздуха от 1 до 5 мин). В автоматической коробке находится более 7 литров масла и в мороз оно тоже густеет. Затем переведите селектор КПП в положение «R» и тоже прогрейте пару минут. После чего можно начинать движение.
Настоятельно рекомендую в первые десять минут движения воздержаться от резких нажатий на педаль газа и превышения оборотов двигателя выше 2,5-3 тысяч. После того, как стрелка показаний температуры охлаждающей жидкости двигателя подойдет к рабочей зоне (80-90°С) можете ехать как угодно, но знайте, что коробка еще до конца не прогрелась, поэтому воздержитесь от нажатий педали газа в пол (кик-даун) еще некоторое время (10-20 мин). Это продлит срок службы вашей АКПП.
Надежного пуска в зимний период!
Срочный выкуп иномарок.
Тел. (495) 972-64-20
WWW.VYKUPIM.RU
Публикация материалов этого сайта возможна только со ссылкой на www.vykupim.ru
© vykupim.ru 2009 |
