С чего начать поиски?
Удобнее всего для этих целей использовать интернет (достаточно пару самых популярных сайтов, например, auto.ru – как наиболее удобный и объективный интернет портал, по нашему мнению), но для того, чтобы просмотреть максимальное количество предложений, нужно просматривать и печатные издания (к счастью, многие из них публикуют и интернет-версию журнала или газеты, например, irr.ru – электронная версия популярной газеты «Из Рук в Руки»).
Как из этого огромного числа предложений выбрать одно единственное?
Скорее всего – никак. Без проб и ошибок не обойтись.
Упорядочиваем объявления по модели, году выпуска и цене в порядке возрастания цены.
Если автомобиль, который вы собираетесь купить достаточно ликвиден, то первые несколько машин по самой низкой цене скорее всего вас не устроят. Потому что, если авто пользуется спросом и хорошо продается – не имеет смысла снижать цену в объявлении, т.к. его и так купят. Поэтому первые предложения по низким ценам – это восстановленные после аварий машины (врядли хорошо восстановлены), машины с техническими и юридическими проблемами (начиная от коррозии номерных агрегатов, заканчивая криминалом), возможны варианты продажи машин под залогом или кредитом и т.д.
Как только сильный ценовой разброс между объявлениями заканчивается, начинаются реальные предложения (ценовой перепад в пределах 5 т.р.).
Далее открываем в порядке возрастания и внимательно смотрим содержимое объявления.
Внимательно смотрите фотографии на предмет неровных зазоров между кузовными деталями, переходы цвета, геометрию кузова. Но т.к. фотографии обычно очень плохого качества, то сделать это непросто, а иногда и просто невозможно.
Если фотографии сделаны на фоне сервиса или разбитых машин – скорее всего это восстановленная машина и продает ее этот же автосервис.
Если машина стоит на фоне других машин без номеров – продает, скорее всего, автосалон или точнее «автосалон».
Чем больше информации в описании авто – тем лучше, меньше вопросов придется задавать. Но если написано кратко и в стиле – «не битая, не крашеная, в идеальном состоянии, срочно», то это наверняка «перекупщик» ждет «лоха», без которого, как известно, и жизнь плоха.
Если объявление подписано – хозяин, владелец, то, видимо, продавцу есть что скрывать.
Также полезно посмотреть на дату объявления (дату на фотографиях), если авто пользуется спросом, цена низкая, по описания все хорошо, но машина не продается в течение длительного времени – значит, при просмотре возможны сюрпризы. По телефону это врядли получится выяснить. Но бывает и так, что машина отличная, но просто редкая или на «любителя», и просмотров объявления может быть не одна тысяча, а вживую так никто и не подъехал посмотреть.
Находим объявление, после просмотра которого, появляется желание позвонить и узнать подробнее. Перед обзвоном объявлений рекомендую создать файлик или выписывать на бумагу результаты отзвона, т.к.после первых нескольких объявлений вы забудете о чем шла речь в первых из них.
Не нужно начинать обзвон, если вы не готовы ехать смотреть авто (нет полной суммы, нет времени, «спортивный» интерес и т.д.), это бессмысленно.
Т.е. ваш телефонный звонок должен иметь конечную цель – договориться о просмотре авто, если, конечно, в процессе разговора не выяснится какой-либо негатив.
О чем нужно спросить в телефонном разговоре?
Первый вопрос задайте так: «Продаете машину?». Без указания бренда или модели.
Если человек отвечает «Какую машину?», скорее всего это перекупщик. Это не значит, что машина обязательно с проблемами, но покупать у хозяина и приятнее и надежнее.
Дальше уточните кто владелец, лучше спросить прямо «вы вписаны в ПТС?» и «как давно машина у Вас?». На основании первых трех вопросов – делаем выводы, с кем мы разговариваем, с владельцем или посредником.
По поводу юридической чистоты можно спросить оригинал ПТС или дубликат, есть ли вклейки в ПТС, серия ПТС, сколько было владельцев.
Затем задайте несколько наводящих вопросов о состоянии:
-сколько деталей крашено,
-какие технические проблемы,
-все ли работает из электрики и работает ли кондиционер?
Скорее всего, вы врядли получите честный ответ, обязательно что-нибудь скроют, в надежде, что клиент не заметит сам при осмотре.
Обращайте внимание на адекватность продавца. Если вам не нравится как он разговаривает на этапе телефонных переговоров – это не ваша машина, не тратьте время.
Просмотр автомобиля.
Не обязательно подбирать варианты для просмотра по территориальному признаку, т.к. лучше потерять время на дорогу, но купить хороший вариант, чем ждать, когда появится что-то интересное поблизости. К тому же машины покупаются не каждый день.
Осмотр рекомендую начинать с документов, т.е. с паспорта транспортного средства (ПТС) или его копии.
Первым делом смотрим на серию ПТС. Первые две цифры - это регион ввоза авто через границу (большинство машин с кузовным ремонтом из Литвы проходят через Калининград – 39 регион, и почему то большинство с одним ключом зажигания. Хотя попадались и вполне достойные варианты). Следующие две буквы – это информация о таможне. Если машина иномарка (кроме российской сборки) и ввозилась из-за рубежа, первая буква должна быть обязательно «Т» (т.е. серия может быть 39 ТО, 10 ТВ, 77 ТМ и т.д.). Если ПТС дубликат, ищите запись типа «ПТС выдан взамен утраченного/утилизованного серия…. номер…). Если ПТС утрачен, значит, его просто потеряли… ну или непросто потеряли, а чтобы что-то скрыть. Если взамен утилизованного, то это говорит о том, что старый ПТС был полностью исписан владельцами и, скорее всего, их было больше четырех. И также внимательно смотрим на серию предыдущего ПТС, если там первая буква не «Т», то это говорит о том, что или ПТС менялся минимум 2 раза (стоит задуматься) или машина не растаможена (при этом она может ставиться и сниматься, до определенного момента).
Далее смотрим сколько было владельцев и как давно машина у последнего. Соответствует ли имя последнего владельца имени человека, который вам показывает машину. Если нет – уточните на каком основании он продает авто (кем приходится владельцу и т.д.).
Обратите внимание на год выпуска в ПТС, продавцы часто «украшают» его в объявлении, мотивируя это «модельный год», «ну куплен-то в …. году» и т.д.
Далее сверяем номера.
Номер кузова, он же VIN, у большинства автомобилей находится под капотом, на металлической перегородке у нижней кромки лобового стекла или под лобовым стеклом в нижнем левом углу. И смотрим дублирующую табличку – она может быть в виде металлической пластины или в виде наклейки. Может находиться под капотом, может в арке двери. Если это рамный внедорожник – смотрим номер рамы, он может быть в нише колеса или часто снизу на раме под водительской или передней пассажирской дверью.
Обязательно рекомендую посмотреть номер двигателя. Иногда это трудно или невозможно сделать без дополнительных приспособлений (гибкий фонарик и зеркало), иногда он может быть покрыт грязью, маслом или коррозией. Но увидеть, что все символы читаемы – очень рекомендую. Т.к. в нашем климате этот незащищенный кусок металла подвержен коррозии, и если инспектор на площадке не прочитает хотя бы один символ, вследствие коррозии, - вам будет назначена криминальная экспертиза. Поверьте, приятного мало, а по времени это занимает до 4 месяцев, к тому же, после экспертизы, в случае положительного результата, в ПТС будет сделана вклейка. Есть ряд машин, у которых коррозия двигателя уже после 2-3 лет эксплуатации – нормальное явление.
Смотрим кузов.
Без некоторого опыта, произвести осмотр кузова на предмет битых/крашеных элементов нелегко, но возможно.
Осмотр лучше производить в светлое время суток при дневном свете. Для начала отойдите на несколько метров и обратите внимание на переходы цвета между кузовными деталями. Допустимо небольшое различие цвета только на пластиковых деталях (бампера и на некоторых авто – передние крылья). Светлые оттенки краски металик очень тяжело подобрать, с темными цветами проще. Если какая-то деталь отличается, обратите внимание на кузовные зазоры, посмотрите под разными углами, вскользь. Потом подойдите поближе и обратите внимание на качество покраски, шагрень, равномерность слоя, отсутствии пыли под лаком, насколько ровно приклеены молдинги и т.д. Откройте задние двери и проведите пальцем у края дверной арки, там возможно останутся следы напыления краски. Обратите внимание на резинки у кромок стекла, на них не должно быть следов от краски.
Каждая кузовная деталь (кроме задних крыльев) привинчена к кузову на болтах – обратите внимание не эти болты, если на них содрана краска – значит, деталь снимали.
Откройте капот, внутренние части крыльев, скрытые от глаз при закрытом капоте, на многих машинах – матовые. Посмотрите на лонжероны под капотом, на них не должно быть следов ремонта. Откройте багажник, поднимите коврики, посмотрите нишу запасного колеса, там все должно быть в матовом заводском покрытии.
Посмотрите на передние колеса – износ протектора должен быть равномерным.
Обратите внимание на стекла, там в нижнем углу есть информация о производителе и год выпуска стекла (например, 02 – 2002г, 06 - 2006г.). Дата выпуска стекла должна соответствовать году выпуска самого автомобиля, если одно или несколько стекол отличаются от остальных – его меняли.
Двери должны закрываться без усилий.
Осмотр подкапотного пространства.
Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости и масла в АКПП (проверяется на прогретой машине при работающем двигателе). Возьмите фонарик и обратите внимание на подтеки жидкостей, масла. Заведите авто. Перед тем как завести – обратите внимание на контрольные лампы. Лампа подушек безопасности (AirBag, SRS) должна загореться и потухнуть отдельно от всех остальных ламп. Умельцы могут припаять эту лампу параллельно какой-нибудь другой безобидной лампочке в панели приборов.
После запуска двигателя все контрольные лампы должны погаснуть.
Двигатель должен работать ровно, без посторонних шумов. Любой инородный звук свидетельствует о какой-либо неисправности. Попросите кого-нибудь нажать на педаль газа до 3-5 тыс. оборотов двигателя и посмотрите на выхлоп из трубы. Он должен быть прозрачный. Белый, сизый или черный дым свидетельствуют о неисправности.
Осмотр салона автомобиля.
Очень важно первое впечатление. Вам должно быть комфортно внутри. Если салон грязный, прокуренный, следы прожогов, отсутствуют кнопочки или другие элементы – значит, и за общим состоянием авто не следили. Конечно, химчистка творит чудеса, но проще (хотя и дороже) поддерживать авто в хорошем состоянии, чем пытаться его потом привести в порядок.
Проверьте работу всех элеткросистем. Откройте/закройте стекла, включите кондиционер и т.д. Если владелец говорит, что кондиционер не заправлен – это означает, что он неисправен. Система кондиционирования – это замкнутый контур, и если фреон испаряется – значит, где-то утечка. Но кое-что можно проверить: при нажатии кнопки включения кондиционера – под капотом должен быть слышен отчетливый щелчок – это свидетельствует о включении компрессора. Если щелчка нет – открутите пластиковый колпачок на алюминиевой трубе системы кондиционирования – там стоит ниппель, подобный тому, что в колесе. Возьмите острый предмет (ключ, ручку) и нажмите на ниппель, если шипение есть – значит, еще не все потеряно и для начала нужно дозаправить и наблюдать насколько интенсивно уходит фреон. Если давления нет – система требует ремонта.
Тест-драйв.
Во время тест-драйва лучше сесть за руль самому, потомучто на водительском месте сильнее передаются вибрации от неисправных элементов подвески. К тому же можно найти множество всяких недостатков, которые появляются только во время движения.
Если авто оборудован автоматической коробкой передач, то перед началом движения, удерживая тормоз переключите на «D» затем на «R». При включении передач не должно быть ударов и сильных толчков, подключение должно происходить мягко или не ощущаться совсем (исключение составляют некоторые модели вариаторов, но и в этом случае ударов быть не должно). Включение передачи должно происходить в течение 1-2 секунд. Если при включении коробки в положение «D» или «R» вы нажимаете на газ, машина не едет, а через секунду происходит удар и после этого машина едет нормально – коробка неисправна, подключение происходит с запаздыванием. Во время движения переключения передач должны происходить не заметно или едва заметно, без рывков, толчков и ударов.
Если отпустить руль, машина должна продолжать ехать прямо.
На ровном асфальте даже совсем «убитая» подвеска может не издать ни звука, постарайтесь найти плохую дорогу, щебень, гравий и аккуратно там проехать. В крайнем случае, проедьтесь через лежачие полицейские. Найдите площадку, выверните колеса в крайнее левое положение (после касания руля в крайнем положении верните руль на 3-5 градусов обратно, т.к. долго держать руль в крайнем положении вредно для гидроусилителя руля), проедьте круг, затем в крайнее правое – тоже сделайте круг. Никаких звуков при этом быть не должно.
Покачайте руль быстрыми короткими движения влево-вправо с небольшой амплитудой, если при этом чувствуется люфт или слышны стуки – требуется ремонт.
Применение всех вышеописанных рекомендаций не дает абсолютной гарантии покупки достойного варианта. Потому что невозможно все описать в одной статье. К тому же применение на практике требует опыта.
Поэтому самый простой вариант – обратиться к специалисту, который занимается этим делом не один год и помимо опыта имеет необходимое оборудование для диагностики автомобиля.
Даже самая небольшая техническая неисправность, которую вы не заметили при осмотре, с лихвой перекроет стоимость диагностики. К тому же, после нашей диагностики будет проще торговаться на найденные неисправности, поэтому это даже выгодно.
Мы поможем вам подобрать достойный автомобиль.
Тел. (495) 972-64-20
WWW.VYKUPIM.RU
Публикация материалов этого сайта возможна только со ссылкой на www.vykupim.ru
© vykupim.ru 2009 |
